Как ухаживать за виноградом весной чтобы был хороший урожай

Полив

Выращивание винограда на даче в открытом грунте или в теплице требует регулярного полива. Особенно это касается только что посаженного винограда. Чтобы вырастить здоровый плодоносящий виноград, необходимо не только его регулярно подкармливать, но и своевременно поливать. Понятно, что, когда идут дожди, полив растениям не нужен. В обычные же солнечные дни поливать лозу следует один раз в две недели. Под каждый куст следует вылить по 30 л воды. При этом делать это нужно аккуратно, поливая приствольный круг

Особенно стоит проявлять осторожность, когда на лозе появляются соцветия. Они довольно хрупкие, и тревожить их лишний раз не стоит, все процедуры следует осуществлять очень аккуратно

Это же касается периода созревания гроздей.

Взрослый виноград, старше трех лет, вполне может выдержать засуху, и даже в течение месяца. А вот переусердствовать с поливом опасно. От переизбытка влаги могут начаться разные болезни, да и корни могут просто начать гнить.

Перед подготовкой к зиме винограду требуется влагозарядный полив. Обычно все эти мероприятия проходят в начале октября, но в южных регионах этот период может сдвинуться и на начало-середину ноября. Все зависит от погодных условий. В северных районах подготовка к зиме может начаться уже в конце сентября. Полив осуществляют в количестве 100-120 литров воды под каждый куст. Следующий будет производиться уже весной, после таяния снега. В южных районах, где снега зимой практически не бывает, первый полив можно осуществить, если перед этим не было дождей, в конце марта – начале апреля.

Как подрезать?

Уход за виноградом в открытом грунте включает в себя такой важный аспект, как формирование. Это обязательная процедура, поскольку без нее виноград разрастется очень быстро, а урожай при этом будет скудный. Причем заросли выглядят не столь привлекательно, даже если это декоративный виноград, и цель выращивания – просто украсить участок.

Весной

Уже в начале марта стоит внимательно осмотреть кусты при условии, что это неукрывной виноград и выращивается в теплых регионах. Сразу стоит удалить подмерзшие и сухие ветки. А затем нужно определиться, сколько основных рукавов должно быть у винограда. Можно оставить два, три или четыре. Все зависит от того, в каком они состоянии.

Если виноград был укрыт на зиму, то следует постепенно снимать укрытие, особенно если это холодный регион. Например, открывать на день, ночью опять прикрывать.

Летом

В июне и июле виноград стремительно набирает зеленую массу, и этот процесс нуждается в контроле. Если нет желания укутать зеленью беседку или обвить арку, то надо обязательно обследовать лозу раз в неделю. Ненужные побеги, на которых не образовалось соцветий, нужно удалять. Делается это для того, чтобы растение направило силы на формирование плодов, а не на увеличение зеленой массы. Кроме того, все сухие и поврежденные листья стоит тоже удалять. Из-за загущенности посадок виноград становится уязвимым перед болезнями и нашествием вредителей.

Осенью

С наступлением осени, когда все плоды сняты, можно подготовить виноград к зиме. Обрезать стоит заранее до наступления заморозков, а места среза нужно будет обработать садовым варом. Приступают к процедуре, когда листва полностью опала. Ее собирают и сжигают, поскольку в ней могут быть и бактерии, и вредители, и зимовать этой листве под виноградом точно не надо. Затем убирают все поврежденные, лишние побеги, а также отплодоносившие лозы. Невызревшие побеги тоже убирают. На оставшихся оставляют не менее 7 глазков, но не более 12.

Прореживание почек

Как известно, для хорошего урожая любого растение, необходимо, чтобы растение все свои силы направляло исключительно в нужное русло. В уходе за виноградом необходимо четко понимать, что каждое действие или бездействие чревато последствиями. Как только ваш куст начал выпускать первые листочки, внимательно осмотрите лозу на наличие двойных почек. Это абсолютно не сложно, ведь на начальном этапе их формирования, вы четко сможете определить дополнительный нарост. Внимательно осмотрите обе, так как зачастую, одна почка главная, а вторая – второстепенная. Чтобы не ошибиться, помните, что основная почка имеет прямой побег, а второстепенная слегка нагнутый в сторону, или вовсе составляет угол 90 градусов. Без сомнений и жалости, убирайте лишнюю почку, ведь результативности от нее можно не ожидать, а вот расход питания, сил и энергии всего куста будут потрачены напрасно не мало, тем более, что лучше пустить их в нужное русло.

Кроме двойных почек, внимательно осмотрите свои виноградники на предмет не нужных побегов снизу. Эту процедуру стоит проводить уже, когда побеги начинают активно формироваться и обрастать будущими гронками. Помните, побеги должны подниматься вверх с горизонтального «рукава» основной лозы. Если вы замечаете, что снизу ближе от корня куст выдал один или несколько побегов, смело, можете их удалять, так как это абсолютно не нужная растрата сил и питания, что не увенчается хорошим урожаем. Также не забывайте, что листвы снизу должно быть минимальное количество, так как все побеги подвязываются к верху, дабы обеспечить прямой рост. А все по одинокие листочки или мелкие побеги необходимо полностью удалить ведь, таким образом, растение полноценно обогащается кислородом, урожай будет созревать равномерно, и сбалансировано, ведь никакие его части не будут затененными.

Помните, что перегруженный виноградник никогда не одарит вас богатым и вкусным урожаем, поэтому на начальном этапе необходимо избавится от двойных почек, ненужной лиственной массы снизу, а также дополнительных побегов.

Что еще поможет сохранить лозу винограда в бесснежную зиму

Земля

Для этого подойдут почвы вроде супеси и легкого суглинка. На время бесснежия их лучше использовать поверх стандартного укрытия. Иногда виноградари, начиная с Калужской области и южнее, в качестве укрытия просто забрасывают кусты рыхлой землей. В этом случае над лозой нужно сделать холмик, а вокруг него сформировать уплотненное понижение, а потом уже укрывать рыхлой почвой. Иначе в период таяния снега возможен застой воды и, как следствие, выпревание лозы.

Глина

Можно нанести на лозу слой глины – это довольно эффективный прием, но очень трудоемкий.

Дождевание

Распыление капель воды в морозную бесснежную погоду для образования ледяной корки также поможет винограду пережить понижение температуры.

Закаливание

Повысить морозостойкость лозы можно с помощью постепенного понижения температуры в течение 2–3 недель при температуре -10…-20 °С. После закаливания виноград легче выдерживает длительные морозы, сохраняя способность к вегетации. Поэтому желательно не проводить укрытие винограда до стабильных отрицательных суточных температур.

Статическое электричество

Для этого виноград укрывают пленкой, а поверх нее –капроновой сеткой. Трение капрона и полиэтилена дает статическое электричество, а оно, взаимодействуя с магнитным полем Земли, поднимает температуру на 6–8 °С.

Полигликоль и аналоги

Это специальные вещества, которые распыляют по лозе, – они прилипают и при отрицательных температурах полимеризируются. Метод хорош, но ограничен погодными условиями.

Возможные ошибки

Напоследок рассмотрим типичные ошибки начинающих садоводов, приводящие к болезням, недостаточному урожаю либо же гибели виноградных кустов.

• Неверные сроки снятия укрытия. Если снять его слишком рано, возвратные заморозки могут повредить растения. А если поздно, то виноград может запреть, пустить почки, что обязательно негативно повлияет на урожай.
• Отсутствие первого обильного полива. Без большого количества воды виноград будет дольше просыпаться, ему будет очень сложно пойти в рост и дать нормальные плоды.
• Неверная обрезка или ее отсутствие. Это одна из самых грубых ошибок. Мерзлые ветви не смогут дать почек, это «отработанный материал». Они будут только забирать силы у куста.
• Игнорирование профилактических обработок. Возможно, растение и не заболеет. Но если это случится, то вылечить болезнь будет трудно. Лучше вообще не допускать неприятностей.
• Выбор неправильных опор и материалов. Материалы для подвязки не должны травмировать растение. Кроме того, позаботиться нужно и о правильном типе подвязки. Он зависит от сорта культуры и силы ее роста.

Уход за виноградом в апреле

Для тех, у кого виноградные кусты еще укрыты — готовимся к открытию, подвязке и первой обработке, если почки еще не опушились. Готовим подвязочный материал. Открывать виноград следует тогда, когда погода в течение 7-10 дней держится стабильно теплой.

В южных регионах, где уже открылись почки, и побеги пошли в рост, готовим смесь препаратов для второй обработки от милдью, оидиума, антракноза в ранних стадиях и против грызущих и сосущих насекомых. Обработка производится по 3-5 листу. В эту же смесь можно добавить удобрение для подкормки растений, содержащее азот, фосфор и калий в пропорции 30:10:10 процентов соответственно.

Следующий этап ухода за виноградом весной по советам бывалых садоводов — это борьба с сорняками, которые на ранних стадиях забирают азот из почвы. Междурядья нужно прополоть или вспахать мотокультиватором и собрать сорняки.

Если в вашем регионе установилась теплая погода можно замульчировать почву.

Для био-виноградарей апрель — время высевать сидераты. Сидераты — это растения, с помощью которых можно восстановить и улучшить характеристики почвы. Например, горчица, редька, яровой рапс разрыхляют землю благодаря развитой корневой системе, высвобождают из почвы фосфаты для лучшего усвоения, способны бороться с некоторыми вредителями и вирусными и грибковыми заболеваниями. Клевер обогащает почву калием, а люпин схож с навозом по своим питательным свойствам. Вырастая, сидераты за счет зеленой массы также защищают почву от пересыхания

Важно не допускать образования семян, чтобы растения-помощники не превратились во вредителей

Если почки хорошо пошли в рост, дали массу побегов, то виноградарям из южных регионов в конце апреля предстоит проделать нормировку почек. Удаляем слабые и двойники, растущие с одной почки. Если оставить все ростки, то каждый будет тянуть питательные вещества, соответственно, побеги будут тоньше, слабее, урожая на них будет меньше и качество урожая хуже. Оптимальная нагрузка куста зависит от сорта, возраста, толщины лозы и т.п.

К концу апреля, когда прогреется земля, корни начнут работать, а побеги достигнут размера 5-7 сантиметров, продолжаем весенний уход за виноградом и готовимся делать первую прикорневую подкормку. Удобрения можно использовать как органические (навоз, перегной), так и неорганические (нитроаммофоска, суперфосфат, калийные удобрения) (см. Подкормка винограда).

В апреле готовим участок под школку, для высаживания черенков в начале мая. Культивируем почву, формируем грядки, укладываем капельный полив, раскладываем черную пленку.

Место для школки должно быть светлое, но без попадания прямых солнечных лучей, и высокое, с глубоким залеганием грунтовых вод, чтобы избежать загнивания корешков. Черенки для посадки в школку также готовим в апреле — нарезаем, стимулируем вымачиванием в растворе с добавлением корнеобразователя, проводим кильчевание.

Если вы готовитесь высаживать вегетирующие саженцы, то в апреле им требуется внимательный уход и забота. Корни вегетирующих саженцев легко загнивают от малейшего перелива, следовательно, растение погибает. Выращенным и укорененным в домашних условиях саженцам требуется адаптация перед посадкой в грунт. Их нужно постепенно закаливать, вынося на воздух в конце апреля — начале мая. Сначала ставить только в тени, затем выставлять на солнце по утрам и вечерам, и через 8-10 дней высаживать в грунт (см. Укоренение черенков винограда).

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

2

Выращивание винограда считается сложной задачей, которая под силу не каждому. Но мы уверены: большое …

4,75

4

Несмотря на то, что виноградарство долгое время считалось прерогативой южных регионов, …

4,5

2

О своем опыте выращивания винограда рассказывает подмосковный виноградарь Георгий Пружинин.

21

Подмосковный сад Виктора Дерюгина не отличается идеальными условиями: почва, да и микроклимат …

5

1

В настоящее время уже многие садоводы выращивают виноград в условиях, в которых, …

4,5

34

«Почему не сажаете виноград?» – «Он у нас не растет.» – «А почему не растет?» – «Потому что не …

Обрезка винограда — самая творческая работа

Для виноградаря обрезка — это и большой труд, и огромное удовольствие от интенсивной работы мысли. Основная цель – контроль равновесия виноградного куста в целом и придание ему оптимальной для укрытия формы. Обрезкой ограничивают полярность лозы, регулируют рост побегов, плодоношение и взаимосвязь частей куста. Обрезка виноградных кустов старше 3 лет проводится ежегодно.

Время работы – ближе к концу осени, примерно в конце октября – начале ноября, в зависимости от сортовых особенностей и погоды. Подождите недели две-три после первого заморозка, именно в это время виноградная лоза активнее вызревает. Если вы не сняли лозы со шпалер заблаговременно, сделайте это в безветренный ясный день. Если естественный листопад еще не прошел, нужно удалить листья, аккуратно проводя рукой сверху вниз, не задевая почки. Форма кустов в зависимости от типа формировки поддерживается с помощью удаления от 60 до 90 % прироста – отплодоносивших побегов, слабых и тонких лоз, а если нужно – части многолетней лозы.

Для правильной обрезки новичку нужно знать схему строения куста. Ошибки в процессе обрезки винограда опасны, так как они не только снизят урожай, но и могут привести к гибели куста.

Чтобы этого не произошло, важно соблюдать несколько несложных правил:

• Инструмент должен быть чистым и острым, а поверхность среза – ровной и небольшой.
• Срезы располагайте на одной стороне побега или рукава, и если на стороне побегов, то лучше на обращенной к голове куста (т. н. «спинка») – так они будут легче заживляться.
• Секатор направляйте узким лезвием к удаляемой лозе, а режущим лезвием – к оставляемой части.
• На побегах с длинными междоузлиями обрезайте лозу выше верхнего глазка на 4–5 см. На побегах с короткими междоузлиями производите срез выше верхнего глазка через диафрагму следующего узла, глазок на нем при этом удаляют. Этот прием защитит сердцевину побега от излишней влаги.
• Всегда оставляйте оптимальный минимум многолетней древесины, на севере это иногда низкий штамб, а обычно основания рукавов.
• При замене старых рукавов или удалении других многолетних частей виноградного куста непременно оставляйте пеньки 1–2 см. И наоборот, при удалении однолетних побегов пеньки на них не оставляйте.
• Срез на однолетнем побеге делайте косым с наклоном на противоположную сторону от глазка, тогда во время весеннего плача пасока не затечет на глазок.

В зависимости от длины лоз обрезка делится на короткую (2–4 глазка – Солярис Агат Донской, Кристалл), среднюю (6–8 глазков – большинство сортов), длинную (10–14 – Кеша-1, Ризамат, Ядвига). Иногда используется комбинированная обрезка – для лоз плодоношения средняя или длинная, для сучков замещения – короткая. В условиях севера при обрезке учитывайте возможность подмерзания зимой части глазков. Порой обрезка винограда с запасом глазков сохранит урожай.

После обрезки винограда все листья и побеги, не нужные для черенкования, непременно сожгите, для компоста они не годятся. До укрытия полезна искореняющая обработка лозы 3–5%-ным раствором железного купороса.

Как укрывать виноград на зиму

От климатических
условий конкретного региона зависит выбор способа защиты лозы от холодов. Так
для южных областей будет достаточно окучивания и полуукрытия — только чтобы
защитить корневую систему и нижние почки. Для средней полосы и северных
регионов применяют специальный укрывной материал.

Опытные садоводы дают
несколько рекомендаций, как правильно укрыть
виноград на зиму:

• декоративные
  и неукрывные сорта не трогают, но молодые лозы лучше снять со шпалер и арочных
  конструкций;
• в защите
  нуждаются не только сами плети, но и корневая система, поэтому следует укрывать
  как можно большую площадь вокруг куста — в радиусе 40-50 см, а междурядья нужно
  засыпать мульчой;
• если лозы
  растут на возвышенности, следует установить ниже посадок щиты для задерживания
  снежной массы.

Укрытие винограда опилками

Подготовка

Непосредственно перед
процедурой укрытия проводят ряд подготовительных мероприятий, которые помогают
лозе благополучно перезимовать.

1. Дозревание — необходимо
   дать плетям до конца созреть, потому что только так они смогут благополучно
   перезимовать. Укрывать нужно плети, имеющие темно-коричневый оттенок. Для
   дозревания лозу снимают со шпалер и раскладывают на солнце.
2. Подкормка —
   чтобы лоза не погибла зимой, ей требуется запас питательных веществ. Для этого
   под куст вносят минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий, можно
   использовать золу. Не подойдут азотосодержащие удобрения, которые применяют
   весной, для стимуляции роста. 
3. Обрезка —
   производится после опадания листьев (можно оборвать их вручную), при плюсовой
   температуре, когда до устойчивых морозов еще далеко. Как обрезать виноград на зиму:
4. удалить все
   поврежденные, зараженные, уже не плодоносящие побеги;
5. оставить
   только несколько молодых ветвей — 5-8, выбирая те, на которых есть 2-4 почки;
6. на двухлетних
   побегах оставляют 10-15 почек;
7. посаженные в
   текущем году лозы не обрезают;
8. для обрезки
   нужно использовать секатор с острыми лезвиями, которые следует протереть
   перекисью;
9. места обрезки дезинфицируют садовым варом.

• Профилактика
  — необходима, чтобы под слоем укрывного материала, в тепле, не развивались
  болезни. Из-под куста убираются палая листва и сухая трава, а также обрезки
  ветвей. Все это желательно сжечь. Лозу обрабатывают фунгицидами, например,
  опрыскивают раствором медного купороса. (здесь ссылку на другую статью).
• Полив —
  производится, если осень стоит сухая, и давно не было дождей. Процедура перед
  укрытием лозы называется влагозарядкой, она необходима, чтобы грунт не
  промерзал сильнее обычного. Влажная почва сохраняете тепло лучше. Нужно
  выкопать 3-4 лунки по периметру роста лозы и влить туда воду с марганцовой.
• Укладывание — лозу помещают на подстилку: дощечки
  или лапник, чтобы при длительном соприкосновении с пролитой почвой не
  происходило загнивания. Побеги связывают в пучки с помощью веревки или
  проволоки, не затягивая слишком сильно. Затем выкапывают траншеи и укладывают
  лозы туда, аккуратно их сворачивая. Сверху фиксируют кусты металлическими
  скобами, загоняя их в землю.

Способы укрывания винограда на зиму

1. Окучивание.
   Данный метод применяется без предварительной обрезки лозы. Побеги просто
   связывают в пучки, пригибают, фиксируют скобами, подкладывания под низ лист
   фанеры, а сверху делают защитный слой из грунта, выбранного в междурядьях.
   Должен получиться холмик с высотой не менее 100 мм. Данный способ применим для
   южных регионов и теплых зим, потому что он
   позволяет лозе выдерживать температуру
   до минус 15 градусов.
2. Создание
   полуукрытия. В данном случае грунтом
   присыпают нижнюю часть лозы, а сверху сооружается легкая защита из пленки или мешковины — толщиной не более 50 мм. К этому методу тоже прибегают в
   южных регионах.
3. Формирование полного укрытия — самый актуальный метод укрывания винограда на зиму для средней полосы и
   северных регионов. Обеспечивает надежную защиту лозы даже от значительных
   морозов. Есть несколько вариантов:
4. укрывание с
   помощью снега — лозу пригибают к земле, а сверху наваливают большой сугроб, не
   используя больше никаких дополнительных приспособлений;
5. с помощью
   сухих листьев, соломы, лапника — кусты укрывают подручными материалами, такой
   способ хорош дешевизной;
6. с
   использованием специальных материалов — можно брать рубероид, шифер, деревянные
   короба, самый надежный вариант — установка фанерных щитов, сбитых на манер
   двускатной крыши, удобно, что такие сооружения допустимо использовать
   постоянно.

Уход за лозой весной

После того как виноград освобождён от укрытия, его следует внимательно осмотреть. Повреждённые, плесневые, засохшие и подопревшие побеги нужно сразу удалить. Но делать это следует, пока не началось сокодвижение. Если процесс уже пошел, обрезку откладывают до момента появления листьев. Затем сам виноград и почву вокруг кустов тщательно обрабатывают медным купоросом, приготовив раствор из 10 литров воды и 300 г купороса.

На следующие сутки после обработки лозу подвязывают на шпалерах, а почву, чтобы влага не испарялась, взрыхляют и мульчируют соломой или опилками.

Если вдруг от мороза погибло молодое растение, можно попробовать его реанимировать, разбудив его спящие почки. Они расположены под грунтом. Нужно раскопать землю до корней, а место раскопа прикрыть шифером или рубероидом, сделав в месте расположения корней отверстие (где-то 10 см). В отверстие заливают стимулятор роста, разбавленный тёплой водой. Если всё будет нормально, недели через 2-3, а может и раньше, проснувшаяся почка даст новые побеги.

Весенний заморозок винограда

Неморозостойкий виноград весенних заморозков боится. Поэтому опытные виноградари на своих участках уже давно выращивают только морозоустойчивые сорта винограда. И для них пришедшие весенние заморозки не являются большой проблемой.

Но, много садоводов выращивают на участках сорта теплолюбивые, для них весенние заморозки это большая беда, они могут уничтожить весь урожай. Поэтому предпринимаются все попытки защитить виноградную лозу и корни от майских заморозков.

Как определить, что замерз виноград:

1. Слабое повреждение, это если промерзли однолетние побеги(70%), но древесные побеги остались неповрежденными. Куст восстановится, угловые и примерзшие почки распустятся.
2. Погибло более 70% почек. Древесина местами также подмерзла. Это средняя степень. Есть надежда, что лоза, которой больше двух лет пустит почки.
3. Сильное повреждение, когда вымерзла вся лоза: однолетние побеги и рукава. Есть надежда, что не замерз корень. Хотя бы часть его осталась живой, тогда можно сохранить куст.
4. Если замерзла вся лоза и вся корневая система промерзла более чем на полметра, то уже куст спасти не удастся.

При скольких градусах замерзает виноград

Сам куст выдерживает очень низкие температуры. Побеги, которым несколько лет, смогут пережить 25 градусов мороза. Если лоза молодая, то больше 15 градусов не выдержит, замерзнет. Даже почки смогут отойти после 17 градусов ниже нуля. А вот корневая система вымерзнет даже при 8 градусах мороза.

Все дело в том, что в корневой системе находится большое количество влаги. Замерзая внутри корня, лед губит всю корневую систему. Размораживаясь после мороза, корень больше не в состоянии выполнять свои функции, он просто перемерз и погиб. Помочь всей виноградной лозе уже ничем нельзя.

Именно поэтому так важно при малейшем похолодании укутать корень. Не побеги, с ними ничего не произойдет, даже если они примерзнут, в состоянии отойти от мороза

В крайнем случае из спящих почек вырастут новые побеги. А без корня уже ничего не восстановится.

Вот еще моменты, которые могут увеличить чувствительность винограда к заморозкам:

• виноград, который не удобряли, будет идти в зиму ослабленным растением;
• при недостатке влаги во время всей вегетации кусты становятся слабыми;
• невызревший виноград тяжело перенесет весенние заморозки;
• кусты, которые болели в этом сезоне нужно укутывать сильнее.

Когда открывать лозу

С наступлением первых весенних теплых и солнечных деньков дачники спешат на участки. Работы здесь после зимы видимо-невидимо: уборка, подвязка, обрезка. Требуют внимания растения, которые были надежно укрыты от зимних морозов, например, виноградная лоза.

В южных районах России и в Крыму ее не укрывают на зиму, за исключением некоторых, особо теплолюбивых сортов. А вот в Подмосковье, Средней полосе, Поволжье укрывать виноград следует обязательно.

Весной укрытие убирают. Но здесь есть свои хитрости. Снимать укрытие можно только тогда, когда заморозки уже ушли безвозвратно, а температура в течение суток уже не опускается ниже +10°С.

Сроки снятия укрытия – разные в разных регионах. В южных районах виноград открывают уже в конце марта – начале апреля, а в более северных – в мае.

Защита от поздних весенних заморозков

Угроза возвратных заморозков – основная весенняя проблема виноградарей Сибири, Урала и Средней полосы. Укрытие с растений нужно снимать при наступлении первого тепла, иначе побеги начнут преть и на них разовьётся грибок. Но ночные температуры в это время ещё далеки от идеальных для винограда, и даже уходят за минусовые отметки.

Понижение температуры до минусовых отметок возможно в мае и начале июня. В этот период на винограде уже отрастают молодые, плодоносящие побеги, ранние сорта зацветают. Даже несколько часов мороза способны погубить урожай текущего года, поэтому виноградарям стоит предпринимать превентивные меры.

Защитить виноград от слабых и умеренных весенних заморозков помогают следующие способы:

1. Сооружение временных укрытий на переносных каркасах. Желательно обтягивать конструкции двойным слоем укрывного материала.
2. Дождевание. Для применения этого способа понадобится установка системы сплинкеров – распылителей мелкой водной пыли. Аппарат помогает создать над растениями завесы, не позволяющей осесть на них морозу. Несколько кустов винограда можно опрыскивать вручную из пульверизатора.
3. Дымление. Проверенный веками способ защиты растений от кратковременных заморозков действует лучше всего в безветренную погоду. Суть его состоит в разжигании костров, создающих дымовую завесу. Для получения нужного результата необходимо развести костёр на каждую сотку и поддерживать в нём горение весь период понижения температуры.
4. Влагозарядный полив. Под каждое растение выливают 5 вёдер воды, затем накрывают почву плёнкой. Перед самым наступлением заморозка плёнку снимают, чтобы нагретый пар от земли поднялся в воздух.
5. Криопротекторы. Препараты, давно знакомые профессиональным виноградарям. В настоящее время стали доступны дачникам. Криопротекторы помогают растению поддерживать собственную температуру на 6-7 градусов выше окружающей. В торговых точках можно найти пока 3 препараты: Мивал-Агро, Cropaid, Thiofer. Этими средствами опрыскивают растения раз в 2 недели, начиная с периода распускания почек. Метод достаточно эффективен, но если куст уже пострадал от заморозков, не действует.

Криопротекторы.

Другие работы в винограднике

Иногда природа преподносит неприятные сюрпризы в виде заморозка. Произойти это может уже тогда, когда появились крошечные кисточки. За несколько часов может погибнуть весь урожай. Опытные дачники обтягивают кусты со всех сторон спанбондом, начиная в сантиметрах 60 от земли. Снизу материал придавливают досками или кирпичами. Некоторые садоводы перед угрозой похолодания опрыскивают растения железным купоросом, но делают это до распускания почек.

Когда появляются первые листочки, хорошо видны лишние побеги-двойники и тройники. Их следует выломать, оставив только самые сильные. Кроме этого, вырезают или выламывают лишние пасынки.

Когда уже появятся кисти, нужно провести удаление побегов, где нет плодов, а также лишних кистей, чтобы не перегружать растение.

Когда боль в горле – один из основных симптомов

(как правило, в этих случаях боль в горле сопровождается температурой)

Заболевания, при которых боль в горле является основным или типичным симптомом:

• фарингит – воспаление глотки. В горле ощущается сухость и першение, становится больно глотать, поднимается температура (до 37,5-38 °C). Часто развивается на фоне насморка;
• ангина (тонзиллит) – воспаление нёбных миндалин. Характеризуется сильной болью в горле, наиболее выраженной при глотании, резким подъёмом температуры до 38 °C и выше, отеком и покраснением миндалин. Увеличиваются подчелюстные лимфатические узлы, наблюдается общая слабость;
• паратонзиллярный абсцесс – воспаление тканей, прилегающих к миндалинам. Обычно развивается как осложнение ангины или стрептококкового фарингита. Характеризуется возобновлением боли в горле, сильной и «стреляющей», высокой температурой — до 39 °C, увеличением миндалины с одной стороны;
• ларингит – воспаление гортани. Для ларингита характерны першение в горле, кашель и боль при глотании.

Как правильно подготовить место для посадки винограда в Подмосковье и в северных регионах России?

В Подмосковье не такая теплая погода, как на юге, поэтому нужно выбрать место, где к кусту винограда будет поступать дополнительное тепло, – пристенки с южной стороны домов, сараев и других строений, вдоль металлических заборов. Стенки забора являются своего рода аккумуляторами тепла: нагреваясь на солнце днем, они отдают это тепло земле и лозе ночью. Место для винограда должно хорошо проветриваться и освещаться солнцем; желательно, чтобы рядом не росли другие садовые деревья. Залегание грунтовых вод – на глубине не меньше 1 м.

Не сажайте виноград в места, где долго стоит дождевая вода.

Готовят посадочное место для посадки саженцев винограда по-разному: кто-то копает кубовые ямы, другие заглубляют пятку саженца на 50–60 см в землю. Я тоже раньше копал кубовые ямы, но этот процесс очень трудоемкий и физически тяжелый. Пробовал и посадку под мотобур, но такой способ подходит для зеленых (вегетирующих) саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в контейнерах с землей. Обычные саженцы винограда под бур сажать, думаю, не стоит, так как нет возможности расправить корни, они будут переплетены, что замедлит их приживаемость и рост.