Когда и как правильно делать обрезку плодовых деревьев чтобы увеличить урожай?

Обрезка деревьев: основные правила

Правило 1. Схема

Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

Правило 2. Инструменты

Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.

Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

Правило 3. Реакция на подрезку

Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.

Правило 4. Прореживание

Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх

Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона

Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

Правило 5. Секрет роста

Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.

Правило 6. Пинцировка

Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.

Правило 7. Санитарная обрезка

При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами

Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить

Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Хорошего вам сезона!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев: техника безопасности

Чтобы делать все хорошо, необходимо использовать острый инструмент. Казалось бы, парадоксально, но большинство травм при работе происходит из-за использования тупого и плохо подготовленного инструмента:

• Следует использовать стремянку, а не приставную лестницу. Крона и ветки деревьев намного слабее, чем стена, к которой приставляется такая лестница.
• Спиливать побеги необходимо при прочном хвате за ствол или мощную ветвь. Рука должна контролировать падение отпиленных веток.
• Стоит помнить, если приходится тянуться или отрывать ноги от земли, то необходимо привлечь помощника, который сможет подстраховать.

Удаление веток со стремянки

Обрезка ягодных и плодовых культур

Обрезка вишен и слив не должна быть сильной. После процедуры все срезы замазывают садовым варом, чтобы избежать опасного для косточковых камедетечения.

Орешник лучше не обрезать, так как побеги, рыхлые от природы, после частичного удаления склонны засыхать. В случае повреждения побегов морозами, не стоит спешить с обрезкой. Надо выждать момент, когда из оставшегося живым глазка разовьется побег, и после того, как он подрастет, срезать высохшую часть побега.

У малины сильные корневые побеги на следующий год дают больший урожай. А на двухгодовалом побеге цветут и приносят плоды лишь ветви, отходящие снизу до высоты стебля, так что верхняя его 1/4 часть бывает обычно бесплодной. Весной удаляют сухие ветки от двухлетних побегов, уже давших в прошлом году урожай. Затем из однолетних побегов выбирают четыре лучших, а остальные вырезают у основания. Оставлять большее число побегов невыгодно – получается больше ягод, но мелких и худшего качества. Следует убедиться, здоровы ли оставленные для плодоношения побеги до того, пока не вырезаны мелкие, но полноценные побеги, которые могут их заменить. Стебли, поврежденные морозами, имеют растрескавшуюся кору. Четыре лучших прошлогодних побега укорачивают на их длины.

Крыжовник приносит ягоды на годовалых ветках умеренного роста по всей их длине. Поэтому такие ветки сохраняют. Вырезают весной старые бесплодные побеги у основания. Для осветления куста удаляют также слабые годовалые веточки.

Кусты смородины можно стричь в виде шпалеры, пирамиды или создавать шарообразную форму. Делают это в конце марта или начале апреля. Но к такой формировке куст должен быть подготовлен предшествующим летом – в июне-июле, когда прищипывают верхушки неправильно растущих побегов.

Схема обрезки плодовых деревьев осенью

Схема обрезки плодовых деревьев осенью направлена на их подготовку к холодному зимнему периоду. На длинных ветках зимой может скапливаться большое количество снега, что приводит к их повреждению. При прореживании и укорачивании ветвей повышается жизнеспособность дерева. Если обрезка проведена правильно, в тёплое время года оно будет готово плодоносить в полную силу.

К осенним схемам обрезки относятся прореживание и укорачивание ветвей. Для молодых саженцев прореживание делают в области кроны. Новые побеги удаляются ежегодно, до тех пор, пока дерево не обретёт пышную крону, которая способствует насыщению влагой и воздухом. Для старых деревьев этот способ применяется реже, через год или два. Удаляют также больные ветки, особенно чувствительные к морозам.

При обрезании в осенний период необходимо учитывать климатические особенности. Как правило, в северных регионах не обрезают плодовые деревья осенью. Суровая зима не позволяет им набраться сил к весне. Этот метод используется в районах с умеренным климатом.

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

А на видео это представлено более наглядно:

Яблоня

Обрезка кроны более плодотворна весной. Садовод видит вымерзшую, поврежденную, усохшую поросль. Обрезка яблони весной производится, когда начинают пробуждаться первые почки. Дополнительным преимуществом весенней обрезки является достаточное количество влаги, света и питательных веществ.

Штамб при посадке срезают до 80‒90 см. При наличии боковых ветвей выбирают до 5-ти наиболее развитых ответвлений. Их укорачивают, подрезая нижние на четверть длины, а расположенные выше делают короче.

Если проводник раздваивается, одну часть пускают горизонтально либо полностью обрезают. При отсутствии боковых побегов такое формирование производят весной будущего года.

При обрезке принимают во внимание такие правила:

• центральный проводник обязательно возвышается над верхним рядом на 25 см;
• нижние ветви оставляют длиннее верхних;
• для подрезки используют заточенные стерильные инструменты.

Обрезка яблонь включает срезание поврежденных побегов, растущих к центру, сухих, перемерзших веток. Одно из самых главных условий обрезки — соблюдение соподчинения ветвей.

Сезонная обрезка яблони

Обрезка яблони ранней весной значительно стимулирует рост дерева. Ее проводят до того, как начнут развиваться почки. Летняя обрезка, наоборот, замедлят рост, и подходит для удаления ненужных быстрорастущих, поврежденных и засохших веток. Осенняя обрезка носит, так же как и летняя, санитарный характер. Ее проводят после опадания листвы и до появления заморозков. В этом случае яблоня успевает заживить ранки и подготовиться к зиме.

Бережное отношение к дереву, своевременные несложные работы по уходу за ним обязательно наградят садовода здоровым и обильным урожаем этих удивительно полезных и вкусных плодов.

рмнт.ру

Груша

Когда спадут морозы, делают весеннюю обрезку. Нужно выполнить работы до начала движения сока. Удаляют мертвые, поврежденные, кривые ветви, поросль, которая перекрещивается, трется при движении.

Как обрезать деревья? Впервые подрезку груши делают после посадки дерева. Изначально вырезают боковые побеги саженца, производят укорачивание ствола до 80‒90 см. Выполняют обрезание на боковой побег.

После первой зимовки формируют крону. Для этого в каждом ярусе оставляют до 5 скелетных ветвей. Высоту верхних ветвей делают до 25 см короче основного проводника.

Постаревшие плодовые деревья вырезают так:

• удаляют поврежденные, кривые, мертвые побеги;
• вырезают конкурирующие боковые ветви;
• убирают вертикальную боковую поросль.

Чтобы принудить растущую кверху ветвь занять горизонтальное положение, выполняют обрезку на боковую почку.

Постаревшие деревья могут не перенести усиленную омолаживающую обрезку, особенно если крона сильно загущена. Поэтому для придания ветвям горизонтального положения их после подрезки пригибают к земле и фиксируют закрепленной к колышку подвязкой.

Когда лучше обрезать деревья

Когда обрезать деревья, чтобы травмировать их как можно меньше? Лучшее время обрезки деревьев – период с конца января по начало апреля, когда растения находятся в состоянии покоя, движение в них сока еще не началось и почки на деревьях не набухли. Собственно, можно проводить обрезку, начиная с ноября, однако нет никакой гарантии, что на следующий день не ударят морозы, поэтому лучше все-таки перенести процедуру ближе к весне. Как только температура воздуха в саду поднимется выше -8 ºC и продержится на этом уровне несколько дней, можно приступать к формирующей и санитарной обрезке.

Формирующую обрезку дерева проводят в течение пяти лет с момента посадки: нужно так сформировать крону, чтобы за деревом было удобно ухаживать и чтобы солнечный свет добирался в самую гущу.

В последующие годы ранней весной проводят санитарную обрезку, целью которой является удаление подмерзших, высохших, поломанных, конкурирующих друг с другом, поврежденных вредителями или болезнями и провисающих в нижней части кроны веток и побегов. Однако при необходимости не повредит деревьям и санитарная обрезка осенью.

Омолаживающая обрезка восстанавливает замедлившийся рост старых деревьев и стимулирует закладку генеративных почек. Ее тоже лучше проводить в конце зимы или начале весны, причем омолаживать деревья начинают не тогда, когда они уже состарятся, а после первых двух-трех урожаев или как только вы заметите снижение цветения.

Задачи летней обрезки

Летней обрезки плодовых деревьев бояться не нужно: деревья в этот момент активно растут, и все нанесенные им повреждения заживут очень быстро, тем более, что в это время года обрезке подлежат не толстые многолетние ветви, а тоненький прирост текущего года.

Срезы я обрабатываю не садовым варом, а фунгицидом – одно-двухпроцентным медным купоросом или любым другим препаратом, который окажется под рукой.

Осенью или весной мы проводим обрезку, как правило, в холодную и влажную погоду, которая способствует проникновению в растения грибковых инфекций. А в летнюю жару вероятность заражения грибком гораздо ниже. Эта процедура позволяет вам в период активного роста удалить все то, что не нужно, и дереву не придется тратить силы и питание на рост веток, которые вы осенью или весной все равно удалите. Да и вам проще срезать их сейчас, пока они не выросли и не одревеснели.

Вам потребуется острый секатор, который следует до, после и в процессе работы несколько раз обеззараживать спиртосодержащим раствором, чтобы ни в коем случае при обрезке разных деревьев не перенести с одного растения на другое какую-то инфекцию.

Суть летней обрезки сводится к прореживанию кроны: нужно открыть ее для света и обеспечить циркуляцию воздуха между ветвями. Поэтому в первую очередь следует удалить однолетние приросты, направленные внутрь кроны, а затем побеги, растущие вертикально, потому что они добавляют дереву высоты, но не улучшают его плодоношение.

Оптимальная высота для дерева, на мой взгляд, такова, чтобы вы могли дотянуться до любого плода рукой, не используя лестницу или стремянку. Невысокие деревья легко обрабатывать, с них удобно снимать урожай, поэтому растущие вертикально побеги нужно удалить. Они практически не плодоносят и только зря отнимают у дерева силы и питание.

Особенности обрезки деревьев разного возраста

Для молодых деревьев главное в обрезке — обеспечение активного роста. Для этого удаляют все отростки, которые мешают расти основным побегам. Такую процедуру следует проводить через 2-3 года, придерживаясь следующих правил:

1. Во время летней обрезки нужно одновременно удалять больные и подсыхающие ветки. Это обеспечит больший приток питательных веществ к нуждающимся в них здоровым побегам.
2. Все побеги следует срезать под острым углом. Так меньше вероятности занесения инфекции.

Обязательно удаляйте больные и подсохшие ветви

Деревья зрелого возраста обрезают немного иначе и делают это в целях омоложения. Основными признаками того, что растение нуждается в подобной процедуре, являются 2 основных показателя:

1. Прирост побегов составляет менее 30 см в год, что указывает на значительное его снижение.
2. Дерево начинает приносить некачественный урожай.

Как рекомендуют опытные садоводы, все ветви старого дерева нужно стараться направлять горизонтально. Это заметно повысит качество и количество плодов. Побеги, возраст которых превышает 3 года, желательно укоротить до длины 6 м. После появления на них молодых веток оставляют самые сильные. Все вышеперечисленные процедуры обеспечат получение приличного урожая с уже немолодого дерева.

Внимание! Срезы, которые в диаметре больше 1 см, обязательно следует загладить ножом и закрасить масляной краской на олифе.

До сих пор ведутся споры между садоводами о потребности обрезки плодовых деревьев летом. К однозначному мнению здесь прийти сложно. Однако некоторые любители регулярно выполняют процедуру в это время года, получая неплохие результаты.

Обрезка на почку

Это неполная обрезка яблони или груши. Существует два различных метода такой обрезки:

1. На внешнюю почку.
   Если оставляется верхняя почка, направленная наружу (т. е. от центра дерева, или центрального проводника), то это и является обрезкой на внешнюю почку. Цель такой обрезки расширить крону или уменьшить плотность ее центра.
2. На внутреннюю почку.
   Когда последняя, самая верхняя почка, оставшаяся после обрезки, направлена к оси дерева, к центру кроны это обрезка на внутреннюю почку. Задача обрезки на внутреннюю почку – укрепление центра кроны или приподнимание ветви, рост которой слишком сильно пошел вниз. Устанавливайте его снизу под ветвью так, чтобы режущая плоскость находилась сверху. Для удобства удаляемый побег придерживайте рукой. Если этим правилом пренебрегать, при обрезке мы можем вместо пользы нанести вред растению. «Зажеванные» секатором раны долго не заживают, и дерево может заболеть.

Обрезка плодовых деревьев. Период роста

 Молодое деревцо в первые годы жизни, в так называемый период роста, дает сильные вегетативные приросты ствола и скелетных ветвей первых порядков и мало слаборослых обрастающих веточек. Небольшое количество скелетных веток растет концами (верхушечными почками), и объем кроны быстро увеличивается, но кроны бывают редкие.

Основная задача обрезки плодовых деревьев в этот первый период — формирование деревца, его ствола и основных скелетных ветвей кроны, правильное и равномерное размещение их в разные стороны, регулирование их роста и ускорение образования обрастающих веточек — будущих носителей первых урожаев. Для этого систематически укорачивают отдельные скелетные ветви с таким расчетом, чтобы основные скелетные ветви давали более сильные приросты; временные скелетные ветви, хуже расположенные, менее долговечные, обрезают сильнее, чтобы они не мешали основным; летом, если нужно, дополнительно проводят прищипку боковых разветвлений, чтобы превратить их в полускелетные и покрыть обрастающими ветками. У яблони разных сортов этот период роста продолжается примерно до 5—6 лет и только у позднеспелых сортов — до 10 лет.

Каковы основные требования к стволу?

Самое главное — он не должен раздваиваться

Это важно для того, чтобы дерево было здоровым и долго жило у вас в саду. В моей практике часто встречались деревья, которые просто ломались пополам от тяжести плодов или даже снега, особенно в ветреную погоду

В щели, которая образуется в основании раздвоенного ствола, обычно накапливается садовый мусор, влага, и в этом месте особенно быстро развиваются вредные микроорганизмы. Ствол загнивает и обламывается

Сразу же при покупке саженца обратите на это внимание и при необходимости удалите конкурирующий ствол.
Какими в идеале должны быть скелетные ветви?

• Во-первых, нельзя допускать, чтобы они соприкасались, переплетались или налегали друг на друга. От трения при ветре исход один — рано или поздно все равно сломаются.
• Во-вторых, эти ветви не должны быть направлены внутрь кроны. Наша с вами задача — сделать крону максимально светлой. Поэтому удаляем такие скелетные ветви, освобождая силы дерева для активного развития внешних горизонтальных ветвей с плодовыми веточками.
• В-третьих, при обрезке часто приходится выбирать между двумя конкурирующими ветками, пусть и растущими в «нужную» внешнюю сторону. Удалите менее развитую, чтобы более «удачная» получала достаточно внимания от дерева. Ну и, конечно же, удалите волчки, если они не нужны вам для перенаправления роста и формирования недостающих ветвей кроны. В таких случаях опытные садоводы укорачивают их по определенным правилам, но это уже отдельная тема. Также нужно помнить, что любая обрезка ветвей усиливает рост побегов вблизи мест среза, так как меняется соотношение между надземной и корневой системой дерева. Питательные вещества, поступающие из корней, распределяются между меньшим числом точек роста. Соответственно, длина приростов увеличивается.

Важно правильно соблюдать последовательность работ по удалению толстых ветвей. Сначала подпилите ветвь снизу на одну треть толщины, затем сделайте распил глубиной в одну треть толщины сверху со смещением на 1 см в сторону начала ветви

Этими двумя насечками вы ограничили место разлома ветки, и она при отделении не потащит за собой кору. Теперь ветвь в этом месте можно отломить. Затем просто отпилите оставшийся сучок. Срез должен быть ровным и гладким. И, конечно же, мы с вами должны научиться правильно держать инструменты.

Термины в садоводстве

Литература, предназначенная для начинающих садоводов и людей с опытом, буквально пестрит терминами. Разобраться в них поможет таблица. При прочтении статьи заглядывайте в нее, можно еще в «словарь садовода«.

Термин	Что означает
Штамб плодового дерева	Участок ствола между корневой шейкой и первой ветвью
Центральный проводник	Участок ствола от первой нижней ветви до верхушки
Побег	Веточка, растущая из прошлогодней почки
Волчки	Побеги, растущие вертикально, и достигающие длины до 2 метров
Побег-конкурент	Сильная ветвь, растущая из боковой почки, расположенной немного выше прироста прошлого года
Пинцировка	Манипуляция, направленная на остановку роста побега. Для этого прищипывается верхушка с 2-3 листьями.
Жировые побеги	Сильные волчки на основаниях сучьев, появляющиеся при старении дерева или неправильной обрезке.

Обрезка ягодных и плодовых культур

Обрезка вишен и слив не должна быть сильной. После процедуры все срезы замазывают садовым варом, чтобы избежать опасного для косточковых камедетечения.

Орешник лучше не обрезать, так как побеги, рыхлые от природы, после частичного удаления склонны засыхать. В случае повреждения побегов морозами, не стоит спешить с обрезкой. Надо выждать момент, когда из оставшегося живым глазка разовьется побег, и после того, как он подрастет, срезать высохшую часть побега.

У малины сильные корневые побеги на следующий год дают больший урожай. А на двухгодовалом побеге цветут и приносят плоды лишь ветви, отходящие снизу до высоты стебля, так что верхняя его ¼ часть бывает обычно бесплодной. Весной удаляют сухие ветки от двухлетних побегов, уже давших в прошлом году урожай. Затем из однолетних побегов выбирают четыре лучших, а остальные вырезают у основания. Оставлять большее число побегов невыгодно – получается больше ягод, но мелких и худшего качества. Следует убедиться, здоровы ли оставленные для плодоношения побеги до того, пока не вырезаны мелкие, но полноценные побеги, которые могут их заменить. Стебли, поврежденные морозами, имеют растрескавшуюся кору. Четыре лучших прошлогодних побега укорачивают на их длины.

Крыжовник приносит ягоды на годовалых ветках умеренного роста по всей их длине. Поэтому такие ветки сохраняют. Вырезают весной старые бесплодные побеги у основания. Для осветления куста удаляют также слабые годовалые веточки.

Кусты смородины можно стричь в виде шпалеры, пирамиды или создавать шарообразную форму. Делают это в конце марта или начале апреля. Но к такой формировке куст должен быть подготовлен предшествующим летом – в июне-июле, когда прищипывают верхушки неправильно растущих побегов.

Определяем разновидности работ

Целей весенней обрезки деревьев много. В первую очередь – это правильное формирование кроны, санитарная обработка, предупреждающая болезни, удаление повреждённой зимой поросли и так далее.

Проводя обрезку, формирующую крону дерева садовод уменьшает частоту расположения веток, что позитивно влияет на развитие дерева. Проводится стимуляция роста молодых побегов.

Если сформированная крона правильно развивается, то в конце февраля проводят регулирующую обрезку. Этот вид работ позволит сохранить правильную форму, простимулировать рост растения. Можно проводить и в середине сентября.

Если садовод наблюдает слабый прирост молодняка за летний период, то проводится осенняя – омолаживающая обрезка дерева. Подрезаются побеги на десять сантиметров. Проводится – в начале осени.

Санитарная обрезка проводится с целью очищения растения от сухой, больной, поражённой и повреждённой поросли. Такие ветки полностью срезаются. Можно проводить в любой момент, по мере необходимости.

При подрезке деревьев учитываются их возраст, размеры, густота, интенсивность роста. Нужно понимать, что чем сильнее укорочены побеги, тем интенсивнее будет рост молодняка. Такой приём всегда приводит к сгущению кроны.

Основное отличие весенней обработки

Все мероприятия по уходу за садом, проводят до начала периода интенсивного движения сока. Самым уместным будет момент, когда движение ещё не началось, но все к этому готово. Обусловлено тем, что полученные травмы растения способны к скорейшему восстановлению именно тогда.

Схема обрезки плодовых деревьев

Для скорейшего выздоровления растения, можно обработать срезы смесью из жёлтой глины и навоза. Ещё используют обычную масляную краску. Приём приводит в норму дерево буквально за две недели, тогда на срезе возникает калюс. Главное, чтобы средняя температура не опускалась ниже -5 градусов.

Нельзя проводить обрезку деревьев перед цветением. Особенно, это касается молодых саженцев, которые будут цвести впервые.

Зимняя обрезка

Существует только одно условие, когда точно не проводится процедура – это в морозы. Иных причин нет. При резко отрицательных температурах ветви ломкие, а изламливание с рваными краями грозит длительным заживлением.

Но, выбрав правильный момент, проводя раннюю обрезку, можно подчеркнуть несколько преимуществ:

• Во- первых: в состоянии покоя дерево не подвергается стрессу.
• Во- вторых: срез выходит ровным, не травмируя ветки
• В-третьих: листвы ещё нет, можно рассмотреть состояние и густоту кроны, увидеть проблемные области.

Осенняя обрезка

Самый плохо переносимый деревом вид обрезки – осенний. Категорически не применим к молодым деревьям. Саженец может не пережить зиму после процедуры. В лучшем случае вымерзнет подрезанная ветка. Осенняя процедура применяется лишь симптоматически, при удалении больных побегов или при иных случаях. Нужно учесть, что в любом случае, процедуру проводят при отсутствии морозов.

Заключение

Обрезка деревьев

Обрезка является обязательной процедурой обработки деревьев. Традиционно, она выполняется дважды в год. Весенняя обрезка носит преимущественно санитарный характер и предназначена для удаления ветвей, погибших или повреждённых в зимний период.

Осенняя обрезка является гораздо более важной, поскольку именно она определяет способ развития растения, формирует его крону, и готовит его к более лёгкой зимовке. Для каждого вида плодовых деревьев обрезка имеет свои особенности и нюансы

Методы, подходящие, например, для яблонь, вряд ли будут эффективны для вишен и наоборот. Для каждого вида растения (а иногда и сорта) существуют свои правила обрезки, пренебрегать которыми опасно для его здоровья

Для каждого вида плодовых деревьев обрезка имеет свои особенности и нюансы. Методы, подходящие, например, для яблонь, вряд ли будут эффективны для вишен и наоборот. Для каждого вида растения (а иногда и сорта) существуют свои правила обрезки, пренебрегать которыми опасно для его здоровья.

Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Осенняя обрезка плодовых деревьев для начинающих садоводов: сроки и пошаговое описание в картинках | (Фото & Видео)

9.8 Total Score

Осенняя обрезка деревьев

Вам помогла наша статья ?

9.5

Оценки покупателей: 5 (8 голосов)

Обрезка привитого дерева

На своей привитой сливе я в июне удалил все то, что росло от подвоя. Пока прививка приживалась, я поросль на подвое не обрезал, но как только сортовые черенки начали развиваться, я полностью очистил подвой от растительности. Понятно, что корневые побеги будут появляться снова и снова, и я каждый раз буду их удалять: они отнимают у дерева питание, которое сортовые черенки недополучают.

Привитые черенки я в этом году не трогаю, отложу их обрезку до весны. Когда они окрепнут и прилично отрастут, я буду формировать из них крону в виде чаши. Кстати, черенки я не покупал, а попросил у соседа, хозяина понравившейся мне сливы. Если вы подойдете к человеку и спросите, нельзя ли нарезать с его дерева черенков, вам ни за что не откажут. Ведь вашей просьбой вы даете человеку понять, что он хороший садовод. Этот психологический трюк работает безотказно.