Правильный выбор места для посадки винограда, пружинин г.а., действительный член моип

Необходимость процедуры

Вопрос «Можно ли пересаживать виноград?» перед садоводами не стоит, он давно уже имеет один четкий ответ – да, можно. Однако делать это просто по прихоти не стоит, должны быть причины для этого. Чаще всего, садоводы сталкиваются с такими вариантами:

изначально плохо выбранное место, например, мало света, сильные сквозняки, негативный состав почвы;

не были приняты во внимание сортовые особенности кустарника, когда мощные сорта посажены слишком близко друг от друга, рассадка по сортам не проводилась;

растения по соседству начинают мешать кустарнику и останавливают его полноценное развитие;

перепланировка, когда необходимо перенести куст на другую зону, так как это место предназначается для других целей.

Причин много, но прежде чем начать процедуру, необходимо тщательно и вдумчиво изучить вопрос и выяснить, насколько это целесообразно. Пересадка – прямое вмешательство в развитие и рост культуры. Это может привести к негативным последствиям. Следует опасаться следующих вариантов развития событий:

• полная гибель кустарника из-за потери части корневой системы – риск не большой, но он всегда есть;

• изменение в плодоношении в отрицательную сторону – несколько лет урожайность может быть снижена или отсутствовать полностью;

• перемены в десертных качествах плодов;

• возрастание риска разных заболеваний, особенно опасны черный рак, филлоксера.

Если вы точно уверены, что риски оправданы и без пересадки не обойтись, продумайте следующие мероприятия. Прежде всего откажитесь от пересадки виноградного куста на то место, где был удален куст или дерево. Если пренебречь этой рекомендацией, куст на новом месте будет расти слабым, постоянно болеть. Чтобы процедура прошла успешно, необходимо учитывать множество нюансов и полностью соблюдать правила

Это касается возраста растения, так как зрелые особи приживаются хуже, также важно учитывать состояние куста. Виноград должен находиться в состоянии покоя

Специфика подрезки

Корневая система винограда: фото

Процедуры по приданию формы кустарнику и снятию взрослых побегов необходимо производить по одному из нижеперечисленных способов:

• короткий, на ветках не трогайте два – четыре глазка. Работа придает потрясающую форму кустарнику и омолаживает виноград;
• средней, в процессе которого на отводящихся частях не трогают примерно восемь глазков. Это способствует повышению уровня устойчивости кустарника винограда к резким погодным перепадам;
• длинной, умеющей растягивать процесс приношения урожая. Подрезка, в процессе которой на побегах не трогают пятнадцать глазков, подходит для разновидностей из Азии;
• смешанной, какая-то часть веток подрезается немного для санитарной профилактики, а прочие побеги уменьшают для плодоношения.

В осенний сезон устраивают снятие побегов укрывных разновидностей, в летний сезон устраивают снятие для санитарного омоложения лозы, в весенний сезон устраивают снятие побегов до начала движения сока. Обязательно следите за количеством глазков, так как повышение или понижение вызывает недостаток доступа органических и минеральных соединений и приводит к гибели корневой системы.

С заботой об урожае

Для получения хороших сборов искусственное орошение производят в течение всего вегетационного периода, изменяя частоту подходов и объемы вносимой жидкости в зависимости от фазы развития. Основные этапы, которые нельзя упускать – это:

1. Весной (за 2 недели до начала цветения) в период роспуска почек и обильного прироста молодых побегов.
2. Конец мая, июнь (на этапе формирования завязей размером), что позволит снизить количество пустоцветов и заложить как можно больше ягод.
3. На протяжении летних месяцев с интервалом каждые 1,5…3 недели в период созревания до появления первых оттенков сорта.

Полив винограда во время созревания ягод заключается в регулярном внесении влаги любым удобным способом с интервалом каждые 14…30 дней и расходом на одно взрослое растение от 40 до 60 л жидкости. Эффект мероприятия повышается в разы, если совмещать процедуру полива с подкормками (чаще на данном этапе лозам требуется более всего калий, а также фосфор и комплекс микроэлементов в легко доступной хелатной форме). Данные вещества растворяются согласно инструкции и вносятся в процессе искусственного орошения.

В отсутствие дождей молодые лозы, не успевшие достаточно прочно укорениться, поливают раз в 7…14 дней, расходуя на куст не менее 10…15 л воды.

Поливать ли виноград в августе во многом зависит от погодных условий и сортности самого растения. Так, для раннеспелых ягоды, которые уже начинают окрашиваться частоту и количество вносимой воды заметно снижают. Опытные виноградари утверждают, что обилие влаги на данном этапе приводит к растрескиванию кожицы и потери ценных сахаров. Так, для взрослого, сформированного кустарника достаточно до 30…40 л воды не чаще, чем раз в 3…4 недели.

В то же время, когда все ягоды приобрели сортовую окраску (достигли технической зрелости) рекомендуется полностью остановить искусственный полив. Как правило это происходит за 2…3 недели до сбора. Это позволит винограду накопить нужное количество питательных веществ и сформировать соответствующие стандарту вкус и аромат. Кроме того, такие ягоды будут дольше храниться и будут иметь наилучшие товарные свойства.

Следующий полив предусматривается уже после сбора урожая ближе к концу октября или даже в ноябре, и он является влагозарядковым для восстановления сил лозы после стрессового периода и поддержания растения на время зимовки. При этом допускается использовать воду напрямую из скважины, поскольку температура окружающей среды мало отличается от температуры воды из родникового источника.

Полив для винограда на каждом этапе развития играет ключевую роль и дает возможность вырастить здоровые, зрелые лозы, которые порадуют обильным урожаем душистых, сладких ягод.

Укоренение чубуков

 Укоренение чубуков в домашних условиях.

Вот и наступила пора подумать об укоренении чубуков винограда, которые вы достали.

Приносим чубуки из хранилища. Или достаем из места хранения (холодильник  и т.д.) Проверяем чубуки на наличие влаги (делаем срез в верхней и нижней части чубука (срез должен иметь зеленый цвет). Смотрим на наличие влаги (ножом надавливаем на срез, после чего на срезе должны появиться следы влаги. Если этого нет, необходимо вымочить чубуки в воде (лучше талой или снеговой) несколько дней в зависимости от состояния чубуков. Но нельзя злоупотреблять продолжительным вымачиванием, можно вымыть пластические вещества внутри чубука, так необходимые ему для укоренения. (чубук в первое время тратит свои накопленные за сезон пластические вещества, для образования корешков, которые в последствии (долгие годы будут служить ему превратившемуся со временем в большой и сильный куст питаться) после того как чубук накопил в себе влагу достаем его, делаем срез под нижним узлом чубука на расстоянии до 1см, ослепляем нижнюю почку и делаем продольные царапины вдоль по коре чубука (не глубоко, поверхностно) этим, мы наносим раны, в месте расположения которых, будут образовываться каллус и потом корешки.

После выполнения вышесказанного мы берем чубуки , проверяем маркировку еще раз и производим их размещение в подготовленную заранее тару(любые доступные и удобные посудины) посуду заполняем размоченным кокосовым субстратом или опилками, заранее пропаренными. Располагаем в ней чубуки так, чтобы нижняя часть чубуков была сантиметров на 5-10 закрыта. После всего емкости ставят в место будущего нахождения (на время укоренения) необходимое условие поддерживать температуру в нижней части 25 градусов, а верхней части чубуков как можно холоднее но с положительной температурой (+5÷10 градусов).

Не маловажным условием является поддержание влажности субстрата, в котором происходит укоренение, через 15 дней можно посмотреть есть ли наличие корешков на чубуках.

Если появились зачатки корешков, такие чубуки необходимо посадить в емкости для дальнейшего роста, где они будут находиться до высаживания уже подросших саженцев на постоянное место.

Строение надземной части виноградного куста

Надземная часть виноградного куста состоит из стеблей, которые являются своеобразными «трубопроводами», по которым растворенные в воде питательные вещества перемещаются от корней к листьям и обратно.

В зависимости от возраста древесины стеблей и их функционального назначения различные виды стеблей имеют свое название, в то время как стеблями их вообще не принято называть.

К стеблям относятся: побег, пасынок, лоза, рукав, голова и штамб (при высокоштамбовой формировке куста).

Побег – однолетний зеленый прирост из почки лозы. Верхушка побега называется коронкой, если она загнута в виде завитушки – то побегу хватает влаги и питательных веществ для роста, и он будет продолжать расти. Если коронка выпрямилась – побегу не хватает питания и рост приостановился.

В случае, если коронка обломалась или засохла – побег прекращает рост. Дальнейшее развитие побега может продлится только за счет роста коронки верхнего пасынка.

Часто виноградари прибегают к чеканке побегов, намерено обламывая коронку и верхнюю часть побега, что приводит к задержке в росте побега. Большее количество питательных веществ направляется на вызревание побегов и урожая.

У винограда плодоносить могут только побеги и пасынки. Побеги могут быть бесплодными и плодоносными. Иногда бывает так, что на побеге не заложилось ни одной плодоносящей почки, не образовалось ни одного соцветия либо все соцветия удалили специально – такой побег называют холостым.

Часто виноградари оставляют холостые побеги для увеличения облиственности куста или если планируют оставлять такой побег на следующий год в качестве плодовой стрелки.

Пасынок – однолетний прирост из пазухи листа побега, зеленые побеги растущие на других зеленых побегах.

Пасынки являются своеобразным резервом для развития побега. Как и на побегах, на пасынках могут развиваться пасынки второго порядка и так далее.

На пасынках могут формироваться плодовые почки, поэтому на них можно получить пасынковый урожай. Такой урожай часто не успевает вызреть до заморозков и грозди никогда не бывают полновесными.

За счет пасынков виноградари обычно увеличивают облиственность виноградных кустов, оставляя на пасынке от одного до трех листьев, чаще всего 2 листа.

Порослевый побег (волчковый побег, волчок) – может вырасти из спящей почке на многолетней древесине рукавов, головы куста или подземного штамба.

Эти побеги используются для омоложения виноградных кустов, формируя из них новые рукава, или в случае замерзания наземной части виноградного куста ее можно восстановить из порослевого побега.

Порослевые побеги как правило бесплодные.

Лоза – тот же побег, но который уже одревеснел в результате вызревания осенью текущего года.

Лозой побег продолжают называть и на следующий год, когда из ее почек будут развиваться новые побеги. Иначе говоря, лоза – это однолетний побег.

Плодовая стрелка (стрелка плодоношения) – лоза, оставленная при обрезке для полноценного плодоношения в следующем году.

Сучок замещения – коротко обрезанная лоза (на две почки).

Плодовая стрелка вместе с сучком замещения составляет плодовое звено.

Отплодоносившие плодовые стрелки обычно полностью вырезают при обрезке, а новое плодовое звено формируют из сучка замещения.

Но часто виноградари обходятся и без сучка замещения, формируя плодовые звенья из побегов, наиболее близко расположенных к голове куста.

Рукава (плечи) – это лозы, которые плодоносили уже в прошлом году (двухлетние побеги), а также вся многолетняя древесина от головы куста до звена плодоношения.

Рожок – короткие рукава, длиной до 35 см.

Голова – это основание виноградного куста. При высокоштамбовой формировке куста, головой называют всю наземную часть штамба куста. Из головы куста отходят рукава.

Вот мы и рассмотрели основное строение винограда, узнали, как называются различные части виноградного куста, ознакомились с функциональным назначением каждой такой части.

Посадка винограда в Подмосковье

Прежде чем приступить к посадке винограда, нужно более подробно рассмотреть ряд важных моментов, без знания которых вряд ли удастся добиться хороших результатов.

Выбор участка

Виноград необходимо высаживать на хорошо освещённых и защищённых от ветра участках. Отличным вариантом будет посадка возле южной стороны какого-либо строения, при этом от стены нужно отступить около метра. Небольшие и закрытые участки для этих целей не очень подойдут. На них земля прогревается долго, снег сходит медленно. Высадку винограда лучше всего осуществлять на суглинистых и песчаных грунтах.

Виноград лучше всего высаживать возле южной стороны какого-либо строения, отступив от стены около 1 м

Выбор сорта

Для Подмосковья желательно выбирать сорта с коротким периодом вегетации (100–120 дней). Бытует ошибочное мнение, что в средней полосе удаётся получить только кислые и мелкие ягоды винограда. Однако есть немало столовых сортов, которые с успехом возделываются в Подмосковье, имеют крупные и приятные на вкус плоды, а также образуют большую гроздь. В то же время есть ранние и ультраранние сорта, которые для рассматриваемого региона не подходят, поскольку они очень требовательны к теплу в период вегетации. У такого винограда не успевают вызреть плодовые почки, поэтому урожай на следующий год получить не удаётся.

Одним из важных факторов для успешного культивирования винограда в Подмосковье является правильный выбор сорта

У виноградарей большой популярностью пользуются следующие сорта: Кишмиш лучистый, Плевен мускатный, Северный ранний, Мичуринский, Мускат летний, Аркадия, Загадка Шарова, Кеша, Кодрянка, Краса Никополя, Муромец. Преимуществом этих сортов является не только ранний срок созревания, но и высокая стойкость к морозам. В Подмосковье можно посадить среднеспелые сорта и даже рассчитывать на достойный урожай, но только в жаркое лето. Если же средняя температура в течение суток будет низкая, то ягоды могут попросту не вызреть. Что касается среднепоздних и позднеспелых сортов, то в этом регионе их не выращивают.

Сроки посадки

Виноград в Подмосковье можно высаживать как ранней весной, так и осенью до того момента, как наступят заморозки. В весенний период посадку можно осуществлять одревесневшими черенками или зелёными однолетними саженцами. Если используется второй вариант посадочного материала, то высадку нужно проводить аккуратно, поскольку в это время у растений корешки довольно хрупкие. К высадке саженцев приступают в то время, когда земля прогреется до +10˚С

Стоит также принять во внимание, что земля не должна быть слишком влажной. Слишком затягивать с посадками не стоит, поскольку при более поздних сроках саженцы развиваются медленнее

В осенний период высаживают однолетний виноград. Используемый для посадки материал должен быть здоровым, без каких-либо повреждений и признаков болезней. Осенью виноград в Подмосковье высаживают в середине октября.

Посадочная яма

Помимо выбора места, под высадку виноградных саженцев необходимо правильно подготовить посадочную яму. Её размеры должны быть следующими: 1,5*1,5 м и глубиной 30–45 см. Когда яма будет выкопана, в неё вносят 4–5 вёдер компоста, 3–4 ведра песка и лопату древесной золы, после чего все компоненты тщательно перемешивают.

При подготовке посадочной ямы под виноград, вносят органические удобрения, песок и золу

Подготовка саженцев

Процедура подготовки посадочного материала к высадке сводится к подрезанию корешков. Их длина должна быть около 15–18 см. За сутки до посадки саженцы замачивают в ведре с водой для насыщения влагой.

Посадка саженцев

Когда подготовительные мероприятия завершены, можно приступать к посадочным работам. Сперва рассмотрим высадку одревесневшего саженца. Для этого выполняют следующие шаги:

1. В центре посадочной ямы делают небольшую ямку глубиной до 40 см и шириной около 30 см.

2. Выливают 1–2 ведра воды и делают холм из земли.

3. Помещают саженец на холмик, расправляя корни.

4. Верхнюю почку на побеге располагают ниже уровня земли на 5–8 см. Если саженец большой длины, его сажают под наклоном.

5. Засыпают корешки землёй и делают в почве вокруг саженца небольшое углубление.

6. Совершают полив и накрывают растение обрезанной пластиковой бутылкой с открученной пробкой.

Чтобы земля в прикорневой зоне прогревалась лучше, вокруг саженцев можно выслать чёрную плёнку. Если для посадки используются зелёные однолетние растения, т. е. уже с листиками, то их высадка производится на такую же глубину, как и одревесневших. Саженец извлекается из посадочной ёмкости, помещается в яму и присыпается землёй. В остальном все действия аналогичны предыдущему способу.

Прямая корреляция

Исследователи считают, что кусты выделяют от 30 до 60% фотосинтатов для роста корней. У взрослого куста лозе площадь поверхности корней оценивается примерно в 100 квадратных метров по сравнению с 10 квадратными метрами площади листьев. В то время как большинство «тонких корней», которые поглощают воду и питательные вещества, сосредоточены в верхнем метре почвы, часть корней может вырасти на большие глубины (до 30 м) и простираться на несколько метров от основания лозы (см. Раскопки корней на винограднике).

Виноградное растение всегда пытается поддерживать соотношение корень: побег в разумных пределах, а размер куста напрямую коррелирует с размером корневой системы.

Особенности и основные правила осенней пересадки винограда

Лозу при необходимости пересаживают весной и осенью. Опытные виноградари предпочитают второй вариант. Преимущество в погодных условиях сезона: традиционно это пора дождей. Влажная земля податлива в работе, сам процесс посадки проходит легче, чем весной. Опять же полив не вызывает беспокойства, поскольку для увлажнения почвы хватает осадков.

Растение, высаженное в начале осени, за несколько месяцев до зимы постепенно привыкает к понижению температуры воздуха и почвы.

Лоза, высаженная весной, может пострадать от возвратных заморозков, может не успеть прижиться и пострадать от летнего зноя. Осенняя пересадка позволит за зиму нарастить новые корни, зимовка укрепит и закалит растение.

Чтобы виноградник нормально развивался, сажать кусты нужно, соблюдая ряд правил:

1. Рекомендуется выкапывать кусты вместе с почвенным комом. Если процедура совершена без сохранения почвы на корнях, то на протяжении двух лет после пересадки не следует проводить обрезку и прищипывать соцветия. Исключение санитарная процедура очистки куста.
2. Перед проведением посадки нужно обработать, очистить и напитать почву.
3. Лунки готовят за месяц до манипуляции, чтобы почва успела просесть. Иначе оседающий грунт приведёт к сильному заглублению корней лозы.
4. Подготовить нужно не только землю, но и сам куст, осмотреть, обрезать корни.
5. Пересаживая кусты дикого декоративного винограда, учтите быстрый рост лиан. По сравнению с культурным родственником, лоза за год даёт до 3 м прироста.
6. Часто пересадку проводят, выбрав изначально неудачный участок. Поэтому в следующий раз, перенося куст с одного места на другое, убедитесь в наличии хорошего освещения, расположения грунтовых вод и защищённости участка.

Знаете ли вы? На монете достоинством в 500 лир выпущенной во время правления Папы Иоанна Павла II (1979–2005 гг.) изображена виноградная гроздь.

Корневая система винограда: размеры

Корневая система винограда: фото

Для корневой системы винограда привычно развитие разное для всех частей. Нижняя часть винограда, посаженного на склонах, движется к водному источнику. Поэтому их размещение более вытянутое. Кроме доступа к влажности, на длину отростков напрямую влияет аэрация почвы.

Объем корневища винограда измеряется возрастом и размером кустарника. Неплоская часть корней (6 – 10 м) доказывает нормальное развитие кустарника. Чтобы просмотреть степень переплетения отросших частей, необходимо убрать плодородный слой.

Корневая система винограда: фото

Обилие развития корневой системы напрямую зависит от качества верхней части лозы. Если недостаточно влажности, корни опускаются в глубокие части почвы. А также увеличиваются в размере. Виноград тратит силы и энергию на получение влаги. Поэтому уменьшает имеющиеся силы. Для большого количества урожая корневая система должна размещаться на 100 – 150 см в грунте.

Чем больше возраст кустарника, тем меньше у него энергии. Отросшие части, находящиеся под почвой, становятся крупнее. Выделяют меньшее количество полезных веществ.

Корневая система винограда: какие бывают виды?

Корневая система винограда: фото

Организация, которую имеет корневая система винограда, является признаком сортовой разновидности. В зависимости от сорта они отличаются по габаритам, глубине размещения. А также степени разветвленности, крупности, длине и ширине. Люди, занимающиеся выращиванием виноградных культур, выделяют некоторые детали системы корней:

• «корнештамб». Является стволом под грунтом. Стержень с отводящимися частями, размещенными по бокам.
• «адвентивные корни». Образуются на корневом штамбе растений, произрастающих несколько лет. А также на пасынках с уже имеющимся одревеснением, соцветиях, черенках.
• «каллюс». Раневая ткань, расположенная на нижней пятке. Образуется в момент пребывания черенка в жидкости. Она является приспособлением для формирования главного или пяточного корня.
• «боковые корни». Растут от междоузлий и узловых частях черенков. Различаются тонкой и отличной разветвленной системой.
• «поверхностные корни». Размещаются на глубине 5 – 15 см. Считаются непостоянными сформированными частями во время потепления. А также при достаточном уровне влаги в почве.
• «конус нарастания». Верхушка корневища, покрытая корневым чехлом. Его составляющие ускоренно меняются. А также защищают растение от дефектов в плотных почвах.
• «корневой волосок». Размещен на 3 – 5 мм от завершения отросшей части. Это маленькие трубочки. Всасывают минеральные вещества и воду из почвы.

Во время первых 12 месяцев после посадки черенка образовавшиеся части, находящиеся под почвой, медленно развиваются. В вертикальном положении они углубляются в оба направления на 60 см. На второй год вегетационного периода появляются плотные корни. На третий год происходит плодоношения винограда. В этот момент корни опускаются в почву на 90 см. А ширина увеличивается до 100 см.

Какой должен быть черенок винограда?

У черенка должно быть минимум 2 почки, а лучше 3-4. Дефицитные новинки иногда продаются и однопочечными черенками, но они, как правило, используются для прививки, а не для укоренения и выращивания саженца.

Длина междоузлий и толщина черенков винограда могут сильно различаться.

Качественный черенок винограда должен быть не слишком тонким и не слишком толстым, идеальные размеры считаются 7-9 мм или толщиной с грифельный карандаш. Тонкие черенки обладают меньшим запасом питательных веществ и саженцы из них получаются слабые. Чрезмерно толстые черенки хуже образуют корни, и в будущем отличаются более слабым плодоношением.

Место возделывания и параметры глубины корневой системы винограда

Корневая система винограда: фото

От территории, на которой произрастает виноград, напрямую зависит глубина корневой системы винограда:

• на территории с прохладными погодными условиями отростки размещаются у верхнего слоя земли, погружаясь на 20 – 40 см;
• на территории с теплыми погодными условиями корневая система размещается на плодородном слое. А именно на 60 – 120 см;
• на песчаных почвах необходим доступ к влаге. Корни размещаются на 150 – 370 см;
• корневище винограда, произрастающего на скальных почвах, размещается на глубине от 300 до 1500 см.

Система мощных корней и тоненьких отросших частей является самой уязвимой частью данной ягоды. Он может загнить или увянуть при чрезмерном количестве влаги. Слишком низкой температурной. А также жирности грунта.